Verfasste Forenbeiträge
-
Beiträge
-
Hallo Stefan
Du könntest einen Mikrotik HAP Lite versuchen. Dieser hat 4 LAN Anschlüsse. Messungen gibts hier im Forum. Wenn du nicht modden willst, zieht er locker zum (orginalem) TP902 gleich.
Aber Vorsicht, muss konfiguriert werden, läuft mit RouterOS. Ein Onlineshop bietet das Einstellen jedoch beim Kauf mit an.
Gruß
Stephan
Hallo Stefan
Hat der Belleson nicht im Datenblatt 4W ungekühlt und 30W gekühlt ? Dann würde auch so reichen. Dennoch, ein Kühlkörper kann nicht schaden. google mal nach “ TO220 Kühlkörper“. Da findest du einiges, die Höhe muss ja passen.
Zum ebay-link:
Im Datenblatt des LT3045 steht, wenn seine Ausgangsspannung deutlich kleiner als die Eingangsspannung wird, soll man am Eingang einen Kondensator hinzusetzen. Ich denke, das haben sie einfach „zur Sicherheit“ gemacht. Schaden kanns generell nicht. Um den zu Schirmen, könnte man aus Kupferblech eine Haube dafür basteln. Oder auch ein ganzes Gehäuse.
Gruß
Stephan
Hallo zusammen
Meine Woche kannst du abziehen. Es reicht vollkommen, mich bei Jürgen bei zu setzen. Wir hatten schon einiges zusammen verglichen, Trefferquote nahezu 100% gleiche Meinung. Das muss ich zuhause nicht validieren.
Zumal auch er keine Wühltisch-Wandwarzen einsetzt.
Aber mal ne andere Idee dazu, nur zum validieren, da sinngemäss natürlich Schwachsinn. Das Drosselkabel V3 auch mal an son Blödmannswitch, mit mehr Störungen, zu probieren. Einfach mal seinen eigenen gegen son D-Link 4fach Switch, oder Netgear, auszutauschen, Drossel hinzu. Da sollte doch noch hörbar effizienter wirken, weil mehr Störungen rauskommen.
Gruß
Stephan
Hallo zusammen
Wäre es nicht ne Idee, auch das V2 beizulegen, oder ein anderes, was ohne SNT gute Werte hatte ? So kann jeder „seine“ Variante finden. Bzw den Vergleich ziehen.
Gruß
Stephan
Und ich würde mich bei Jürgen beisetzen und mithören. Wird eh mal wieder Zeit seine kleine Anlage zu hören.
Gruß
Stephan
Hallo zusammen
Die gleiche Frage hatte ich mir auch gestellt. Evtl enden wir bei:
- Drossel LAN für SNT/SRG (Schaltregler)
- Drossel LAN Linear
Fände ich jetzt nicht falsch. Wozu den 5 Tonnen Kern oder Isolator aufziehen, wenn man ihn selbst nicht benötigt. Dann wäre jedem geholfen.
Gruß
Stephan
Hallo Stefan
Bei den großen Kühlkörper-Versionen würde ich beim LT3045 bleiben. Ich glaube dennoch, der TPS7A würde ebenso einen guten Auftritt hinlegen. Hätte man den noch in der Schublade, bräuchte man nicht extra einen anderen bestellen.
Deinen zuletzt gezeigten link kannst du aber nicht nehmen. Es ist die Symmetrische Variante, die +/GND/- erzeugt. z.B für Vorstufen. Bzw könntest du nur die positive Hälfte, den einen der beiden Regler, anschließen.
Den Onboard Schaltregler habe ich im Bild markiert. Er bekommt 5V direkt von der USB Buchse, und erzeugt getaktete 3,3V. Sein „Ausgang“ ist mit den von Eric markierten 3,3V Anschlüssen verbunden. Du kannst also entweder dort einleiten, oder im Bereich des Reglers selber, zb am dessen Ausgangskondensator. Findest du mit einem Multimeter. Ich würde den Regler selbst, und die Spule (mit 3R3 beschriftet) auslöten, dann ist an dieser Stelle eine Unterbrechung, um dahinter 3,3V anzulöten, die sonst der Regler ab Werk macht.
Auch wenn du eine kleine Version in den 902 baust, große Hitze, oder schmoren, wird nicht passieren. Diese „All-in-One“ Regler haben bereits Temperatur, Überlast, Kurzschluss-Überwachung, und schalten dann einfach ab (außer der Belleson).
Gruß
Stephan
Hallo Eric
Sehe ich genauso. Umso mehr man in unbekannten Gewässern forscht, umso eher kann man sich auch mal vertun. Das gehört einfach dazu. Meist ist es aber so, das man dabei dann zufällig doch eine neue, andere Lösung findet. Das ist es wert. Wer kennt nicht dieses Erlebnis: Man betrachtet seine Kette, und überlegt, wo wäre ein möglicher Schwachpunkt ? An einigen Stellen denkt man doch gerne: Da brauch ich nichts machen, was soll da schon falsch sein ? Und Monate/Jahre später entdeckt man, das genau dort dann doch eine Klangbremse ruhte.
Andere gehen vielleicht auf Nummer sicher, verlassen sich auf ihr Gefühl und Alt-Wissen, entwickeln sich aber nicht weiter. Um eigene Fehler zu umgehen ? Hilft das ?
Gruß
Stephan
Hallo Max
kennst Du eine Quelle wo man das Kabel kaufen kann ?
Geht das nicht bei Schloeder-emv.de direkt ? Ansonsten wüsste ich keinen anderen Anbieter.
Gruß
Stephan
Hallo Eric
Nicht wirklich. Die Hauptstörung liegt tief und symmetrischer Natur. Da macht das Kabel garnix. Um aber dessen harmonische zu dämpfen, als Zusatz, ja, wieso nicht. Ich würde eine passende Serienspule, 1-2 mH, als Pi- oder T-Filter, probieren. Große Kapazitäten für tiefe Frequenzen schließen sich wegen dessen Stromverbrauch ( 20uF = 1,5A = 345 Watt) aus.
Gruß
Stephan
Hallo zusammen
Das IF13-SE-H05-3100-WF-200, oder eins aus der Serie, wurde mal von irgendwem (vergessen) im OEM vorgestellt, aber nie wirklich weiter erwähnt. Dieses, und das IFSE-US3-H05-3100-WF-200 könnten für Ethernet sinnvoll sein. Die beiden anderen Versionen eher nicht, da sie direkt im C13 Stecker die Y-Kondis sitzen haben. Dadurch sinkt die Rückflussdämpfung, weil die vom Gerät kommende Störung nach PE abgeleitet wird. Man muss also schauen, wo man das benötigt/einsetzt. Die Dämpfungskurve vom erstgenannten erscheint mir eigenartig. Es ist keine symmetrische Dämpfung eingezeichnet, obwohl das Kabel wie alle anderen einen 0,1uF X-Kondensator hat.
https://www.schaffner.com/product/IF_13/Schaffner_datasheet_IF_13.pdf
Ich fand noch ein anderes Datenblatt eines Ferritkabels, wo lediglich eine CM-Spule im Schuko verbaut ist:
Solange man keine Solar/Pumpen/Notstrom usw Sorgen hat, kann man sowas nehmen. Ansonsten fehlt da eine tief einsetzende symmetrische Dämpfung, ab 15khz, da sich genau dieser Bereich sonst „hörbar“ stark bemerkbar macht.
Gruß
Stephan
Hallo Stefan
Fangen wir ganz vorne an. Jeder Linearregler hat eine Angabe im Datenblatt: Maximale Verlustleistung, in Watt.
Sie berechnet sich aus der Differenz Eingangsspannung zu Ausgangsspannung, mal den Strom. Ich meine der 902 benötigt 3 Watt bei 5V. P= UxI = 3W / 5V = 0,6 Ampere. Du willst von 5V runter auf 3,3V, somit: 1,7V x 0,6A (siehe unten) = 1,02 Watt reine Verlustleistung. Diese wird ausschließlich in Wärme umgesetzt. Der Wert Watt ist nicht spannungsbezogen, somit: 3W / 3,3V = 0,9 Ampere, die hinter dem 3,3V Regler fließen. So musst du mindestens einen doppelten LT3045 verbauen, und diese auch nur mit Kühlkörper. Der ideale Arbeitsbereich einen LT3045 ist 0,3 – 0,5V Spannungsdifferenz, deshalb nennt man diese Typen auch „Low Drop Regler“. So viel zu den Basics. Ich hoffe, du kannst folgen.
Nun zum 902:
Wie immer führen viele Wege nach Rom. Der 3045 ist ideal, wenn es darum geht, HF zu blockieren, was er bis ca 10 Mhz gut schafft. Andere, vor allem billige Regler, hören schon bei 100 khz auf zu dämpfen, sie werden „blind“. Im Datenblatt unter PSRR zu finden. Hinzu ist es ein wirklich guter Regler, um ihn hinter Schaltnetzteilen zwecks „Säuberung“ einzusetzen. Er kommt mit Ripple/Noise gut klar, bzw filtert diesen heraus. Da du jedoch mit einem Shanti fütterst, nicht mehr so wichtig. Bei einem USB-Akku schon eher.
Jetzt gehts aber weiter mit etwas, was gern miss-achtet wird. Man stellt sich die Frage, was habe ich eigentlich vor, und was wäre dafür passend ? Wir haben ja gelernt, ein Schaltregler erzeugt einmal Störungen auf seiner Schaltfrequenz, hinzu seine Oberwellen bis in den Mhz Bereich. Eric hat nachgewiesen, das diese im Ethernetbereich die CM-Störungen erhöhen. So geht es nicht primär um den saubersten aller Regler, sonder darum, den miesen Schaltregler auf dem Board des 902 zu ersetzen.
Da gäbe es 2 Lösungsansätze: Etwas komplexer: Den internen (Schalt-)Regler auslöten/totlegen, und mittels linearem überbrücken. Vorteil: Alles im Gerät, kann weiterhin mit der normalen Buchse mit 5V versorgt werden, wie vormals auch.
Oder: Einfach alles so lassen, und direkt mit 3,3V an die dafür vorgesehenen Anschlüsse (hatte Eric gezeigt) mit einem Kabel von außen in den 902 gehen. Setz du den Regler Netzteil-seitig, würde ich an der Lötstelle im 902 noch einen 100uF Kondi setzen, um die Induktivität des Kabels zu kompensieren. (Die sonst den Regler der Einspeisung beeinflusst). Muss aber nicht zwingend sein. Das ist schon „ein weiter gedacht“. Setzt du ihn in den 902, kann er entfallen.
Zu deiner eigentlichen Frage:
Dein 3. link fällt also wegen 0,5A weg. Das Doppelboard von LDOVR sollte so eben ausreichen:
https://www.ldovr.com/product-p/lt3045-1a0g.htm
Diese haben noch den Vorteil, das du sie für 2A ganz einfach Huckepack aufeinander stapeln kannst, wenn du mehr Leistung benötigst, bzw ein Board zu warm wird. (Ist dort beschrieben, wie das geht. Auch 3 und mehr ist möglich).
Der 4fach Regler von Ebay geht ebenso, mit 2 anderen Gimmicks. Einmal hat er sofort einen großen Kühlkörper, und seine Ausgangsspannung ist von 1V – 15V frei einstellbar, über den Trimmpoti. Somit sehr universell, falls du woanders mal einen brauchst. Nur durch seine Größe musst du ihn irgendwo außen hinzu stellen.
Zum Einbau in den 902 würden sich andere Regler ebenso anbieten, bleiben wir bei den simplen, guten mit 3 Beinen. Plus In / GND / Plus Out. Schön simpel.
Da würde sich ein Belleson anbieten. Dropout bis 2A ist 1V, kommt also hin:
oder: https://belleson.com/oc/en-gb/superpower/spx/spx78?route=product/product
Sellarz Regler sind grandios, benötigen aber leider Dropout +3V, passt also nicht.
Noch nicht genannt, aber sehr gut: TPS7A4701 Dropout >0,32V max 1A
https://de.aliexpress.com/item/1005006831938590.html
oder auch https://de.aliexpress.com/item/1005004360911588.html (an Kühlkörper schrauben)
Zu guter letzt noch ein Low Budget Regler LT1963, der vielen schon ausreicht. Dropout >0,4V max 1,5A
https://de.aliexpress.com/item/1005003486446233.html
(Achtung, der im link hat 5V Out. Bin jetzt zu faul einen mit 3,3V zu suchen. Gibts aber)
Alles genannte gibt absolut Sinn, von daher fast Geschmacksfrage (der LT1963 leicht schwächer).
Der Einfachheit her, auch vom Platzbedarf, und weil er mittels Mosfet am wenigsten eine Kühlung benötigt, wäre der Belleson. Idealerweise direkt an die Lötstellen im 902 angelötet, und entweder über ein Kabel von außen versorgt, oder totlegen des Schaltreglers, und dort die 5V der USB-Buchse abgreifen. Regler mögen keine langen Leitungswege zum Verbraucher.
Falls noch fragen sind, einfach fragen.
Gruß
Stephan
Nachtrag:
Ich verstehe auch nicht, wieso die technisch versierten nicht einfach die Schwachpunkte in den Geräten abstellen. Beim OLD6000 den Flyback, beim TP-Link den Schaltregler … usw. Schon hat man wesentlich weniger Sorgen die Dinger entstört zu bekommen. Wieso man da fast mit der Brechstange bei „Wandwarzen“ bleiben will, die dringend Filter benötigen, wobei man auch da fürs gleiche Geld schon was ordentliches bekommt. Eigenartig. Bei Nicht-Technischen Usern versteh ichs schon eher. Aber auch da kann man jemanden einfach fragen. Sind doch eigentlich nur Kleinkram-Änderungen.
Gruß
Stephan
Hallo Eric
Das ist nebenbei bemerkt sowieso der Gag. Hat man einen Fuhrpark der Wühltisch Plastik-Geräte, spielen diese natürlich übelst. Nun steckt man da enorm Geld rein, um die halbwegs zu Filtern. Dann spielen sie auch nur ganz ok, wobei man für den Gesamtpreis Wühltischmist + Tempest und Co aber auch schon gute Geräte bekommt. Schräg, oder ?
Ghoostknight hat mein volles Beileid. Er wird sich einfach nur wundern, und weiß gar nicht, wie ihm geschieht.
Gruß
Stephan
Hallo Eric
Nicht umsonst schrieb ich in einem Forum: Wer sich nicht weiter entwickeln möchte, muss das auch nicht. Hinzu hatte ich mal das Thema Ferritclips angeschnitten, das dieses typische einfache aufklipsen längst überholt ist, man kann besser fädeln. Reaktion: Null. Ein Pfiffiger hätte sofort gedacht: Moment, das gibt Sinn. Man verstärkt ja enorm dessen Wirkung. Das probier ich mal. Ein Honk jedoch denkt: Öööööhh was der wieder schreibt, ist eh Quatsch, meine Oma denkt das auch. Hehe. Und als Notbehelf, um schlau dazustehen, werden dann Beweise gefordert. Ich soll also das Denken oder suchen im Netz von anderen übernehmen ? Ja sicher. Mir ist es weiterhin egal. Wir müssen „so“ ja zum Glück nicht hören. Man kann immer nur anbieten. Ohne „Open Mind“ geht eh nix.
Und natürlich fällt man beim forschen auch mal in falsche Gedanken, bis man den Gral entdeckt. Da liege ich lieber 2x falsch, weil ich beim dritten mal dann endlich was erreiche, als alles totzureden, und nie was erreiche. Jedem das seine.
Im OEM mit diesem Ghoostknight war echt geil. Er hat überhaupt nichts verbrochen, und wird als dummer oder Geldgeiler dargestellt. Das aber manche 100,- für 2 Cinchstecker bezahlt haben, von ihren Freunden, und der neue nur 8,- will, wird nicht genannt. Zum Glück erkennt mittlerweile fast jeder, das es immer von den gleichen, und immer mit gleichem Ziel, niedergemacht wird.
Frage zum Drosselkabel v3. Wieso ist denn ein reiner Verbinder mit drin ? Hätte an der Stelle nicht auch der Isolator, oder ein dritter, sitzen können ? Nehme aber eher an, das Kabel war einfach zu kurz.
Welche Kerne sind das nun genau ?
Gruß
Stephan
