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Hallo Eric
Er nutzt ganz normale, günstige CAT7 Kabel. Hatten nur mal ein 4pol 100mbit Silberkabel eingebaut. Ob dieses nun wegen weniger Adern, oder das Material, anders klang, haben wir nicht geprüft.
Gruß
Stephan
Hallo zusammen
Eine verspätete, zusätzliche Rückmeldung. Gestern besuchte ich einen Hifi-Bekannten mit guter Anlage. Streamer war Aurender 150. Haben dort mal mal 2 LAN Isolatoren verglichen. Einmal diesen:
https://av-corp.de/product-ger-4983-Acoustic-Revive-RLI-1GB-TripleC-LAN-Signalfilter.html
und einmal den von Eric entwickelten.
Erics war in allen Punkten besser. Klanglich gesehen: Räumlicher, sauberer, erhöhte Ruhe, Impulse richtiger. Der „teure“ RLI wollte überhaupt nicht gefallen, man hörte tatsächlich lieber ohne, als mit.
Der Kollege betreibt einen einfachen, normalen TPLink Switch vorm Streamer, der zusätzlich positiv „hörbar“ wirkt, den Isolator hatten wir direkt vor den Streamer verbaut.
Hier bei mir zuhause, mit LHY Geräten per LWL verbunden, finde ich den RLi ebenso eher schlechter als ohne, Erics bewirkt jedoch nur einen marginalen Effekt, gleiche Kabel voraus gesetzt, selbst andere Kabel sind deutlicher hörbar.
(Sind Eigenbau Silber 4-adrig). So gehe ich davon aus, das der LHY Switch bereits den Wirkbereich des Isolators mit weniger Störungen beaufschlagt.
Gruß
Stephan
Hallo zusammen
Ich hatte vor längerer Zeit schon eine Bau-Anleitung für ein DiY LAN Kabel geschrieben. Klanglich spielt es wie mehrfach so teure. Habe diese mal hochgeladen, für User, die nur hier angemeldet sind.
Achtung: Der verwendete Draht aus Beitrag 1 wird nicht mehr angeboten. Hier ein passender Ersatz, er „klingt“ sogar noch besser. Ansonsten bleibt alles wie beschrieben.
Hier die Anleitung:
https://we.tl/t-TuxemNaaTjj5CAOC
Draht:
https://de.aliexpress.com/item/1005009090749326.html
Wichtig: Als 0,75sq bestellen (Querschnitt)
Gruß
Stephan
Hallo Eric
Ja, habe die 5V direkt örtlich an der USB Mikro Buchse abgegriffen, und das Schaltregler IC ausgelötet. Bin dann mit den 3,3V an den Kondensator nahe dem IC gegangen, wo ich vorher 3,3V gemessen hatte.
Gruß
Stephan
Hallo Eric
Coole Idee. Wird für den USB Out 5V benötigt ? Mit dem 3,3V Mod wären diese ja tot. Ich hatte versucht, 5V über die normale Mikro-USB Buchse einzuspeisen, damit 5V an der USB-A Buchse anliegen, habe dann den 3,3V Schaltregler ausgelötet, einen 3045 Regler am 5V Eingang angezapft und hinter dem 3,3V Schaltregler eingespeist. Vorsicht. Dann bootet der TPLink in einer Dauerschleife. Falls du das lösen kannst, wäre ich am Ergebnis interessiert, bzw deinem Vorgehen.
Gruß
Stephan
Hallo Eric
Wenn Noise nicht relevant ist, sollte auch der ESR nicht groß zum tragen kommen. Ich würde zb sowas wie einen 1000uF Nichicon Finegold oder Muse nehmen, oder vergleichbare. Denke nicht, das sich da riesige Unterschiede aufzeigen, ob nun dieser, oder Elna Silmic usw. Oder sogar, die mag ich wirklich, Wuerth WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren. Verbinden 2 Welten.
Du hattest geschrieben, deine Messung war mit kleinerer Akkuspannung etwas besser. Sollte man da vielleicht etwa doch einen Regler auf 3,25V oder sowas nehmen, um Vollgeladen Vorteile zu haben ?
Supercaps scheinen übrigens nicht zu helfen, ich habe mal 8 St in die DC Leitung gepackt, hörbar war davon nichts. Eventuell hängt es damit zusammen, das diese bei höheren Frequenzen ihre Kapazität verlieren ? Siehe Anhang.
Frage: Deine 2-polige Schaltuhr, gibts die noch irgendwo ? Finde nirgends eine.
Gruß
Stephan
Hallo Eric
Akkus sind in der Stromabgabe träge, hinzu Rauschen sie etwas, wo Life4Po da schon am besten sind. Sollte das Rauschen wirklich egal sein, bleibt die Trägheit. So würde ich immer einen nicht zu kleinen Kondensator möglichst nah am Verbraucher, zb an die 3,3V Lötstelle, im TPLink, addieren. Nebenbei säubert er zusätzlich, und kompensiert die Induktivität der Leitung.
Wenn eine Zelle Vollgeladen auch mal 3,6V oder mehr hat, verträgt der TPLink das klaglos ? Ich kann nur sagen, ein XMOS Chip bei USB gibt schon bei 5,3V (statt 5,0) auf. Für immer !
Gruß
Stephan
Hallo Matthias
Das einfachste an deinem Aufbau wäre, hinter den 5V Akkupack am AP einen 3,3V LT3045 (als fertiges Board) zu addieren, und damit direkt aufs Board zu gehen. Wie sonst mit dem Ian Canada. Das sollte sich klanglich nochmal in Stabilität, als auch „Kraft“ und Ruhe, mit besseren Details, äußern.
Gruß
Stephan
Hallo zusammen
Mal ne bescheidene Frage: Was genau bringt das aufspielen von OpenWRT ? Klingt der 902 dann hörbar besser ? Oder gehts um Settings ? Der bug von V3 ist ja in V4 behoben.
Gruß
Stephan
Hallo zusammen
So, der LT3045 Linearregler ist im 902 verbaut. Habe ihn mit Wärmeleit-Klebestreifen auf das Abschirmblech geklebt, da kühlt er besser. Die Wärmeentwicklung ist ok, wird etwas mehr als handwarm. Im Bild links unten zu sehen, mit den 3 Kabeln. Passt also.
Gruß
Stephan
Hallo Brandon
Ich komme aus Deutschland, und biete keinen Massen-Umbau vom 902 an. Es ist vielmehr so, das ich noch einige Regler hier liegen habe, und endlich eine Verwendung dafür. Hinzu hatten mich 2-3 User gefragt, ob ich diesen Umbau machen kann, da sie selbst keine Elektriker sind. Versand in die USA ist nicht grade billig, somit eine weitere Hürde. Dennoch kannst du einfach mal im Bekanntenkreis, oder in einem Elektronik-Geschäft nachfragen, ob sie dir derlei Umbau machen können. Es ist ja relativ simpel. Ich empfehle aber eindeutig eine saubere 3,3V mit „tot legen“ des internen Schaltreglers im TPLink. Er klingt damit einfach eindeutig besser. Mehr innere Ruhe, körperhafter, die leichte Nervosität geht ganz zurück.
Gruß
Stephan
Hallo Frank
Allen ein frohes Neues.
Wüsste von keinem direktem Klangvergleich. Habe einen kleinen Regler gefunden, der passt mit Wärmeleitpad so eben auf die Blech-Abdeckung in der Mitte. In dem Miniding ist echt kaum Platz. Muss nur schauen ob er die Verlustleistung ohne zuviel Wärme schafft.
Nicht vertun, in echt ist der sehr klein:
https://www.ldovr.com/Ultra-Low-Noise-LDO-Voltage-Regulator-p/lt3045-78xx.htm
Gruß
Stephan
Hallo zusammen
THX @ rghanbari und Hubert
Ich aktualisiere mal auf den neusten Stand. Habe vor ein paar Tagen bei Amazon im TPLink-Store einen 902 bestellt.
amazon.de/dp/B01MY5JIJ0
Man erhält weiterhin den V 4.0, an dem in der LAN Buchse nur 4 Kontakte für 100mbit vorhanden sind. Mein erster war ein V 3.0 mit 8 Kontakten. So kann ich beide nochmal vergleichen. Dabei ist mir einiges aufgefallen.
– Der LAN Isolator Baustein ist ein anderer. Mit EEC beschriftet (kann Vor- oder Nachteil sein, das müsste Eric messen)
– Die Mikro- USB Buchse ist eine andere, wirkt sehr stabil und hält den Stecker gut fest
– Das Layout wurde geändert, zb sitzt die Clock woanders (siehe Bilder)
– Die Bob Smith Terminierungs-Widerstände sind nicht vorhanden (gut so). Hatte Eric aber bereits irgendwo erwähnt
Der 3,3V Anschlusspunkt wurde aber nicht verändert, und hat die gleiche Belegung. Hab das mal ins Bild gemalt.
Jetzt muss ich schauen, wo da am besten Platz ist, um einen 3,3V Regler mit ins Gehäuse zu packen. Den Schaltregler löte ich aus. Kann gerne weiter berichten, falls Interesse besteht.
Bilder:
https://up.picr.de/50425458uf.jpg
https://up.picr.de/50425459dt.jpg
Gruß
Stephan
